Каракольские озёра фото: Константин Албуков – Это Сибирь!
Loading...
Республика Алтай

Каракольские озёра фото: Константин Албуков

Каракольские озёра, Алтай, фото

Каракольские озёра

Когда мы ехали на Алтай, мы уже примерно спланировали свой маршрут, но я даже не предполагал, как будет трудно и как в итоге будет красиво там, куда доходят немногие. Итак, по порядку.
Наш поход на Каракольские озёра мы начали уже будучи на Алтае около недели. То, что предлагают турбазы в плане экскурсий, очень дороги, и они не передают всей красоты тех мест, куда они возят людей. Мы выбрали самый сложный и самый красивый маршрут – пеший. Для этого мы, когда ездили на Чемальскую ГЭС, остановились и поинтересовались ценой доброски до подножия перевала Багаташ. Оказалось, что она существенно отличается от той, что выставляют турбазы, а именно: цена на турбазах – 3000 рублей с человека, а местные добрасывают за 1000! В этот же день мы договорились, что завтра мы втроём: я и мой товарищ с супругой готовы выдвинуться в горы. Подъём был в 5 часов утра поместному времени (Омское время 4:00). Вылезая из палатки я наткнулся на облако, которое как раз рождалось. Было достаточно необычно наблюдать эту картину. Ведь по сути облако ничем не отличается от обычного тумана, только оно более густое и влажность гораздо больше. Быстро позавтракав, мы двинулись в сторону села Элекмонар. Раннее утро и глубокая ночь – это два самых красивых времени, когда природа открывает свою настоящую красоту. И именно по дороге в село Элекмонар мы увидели эту красоту, хотя мы даже не подозревали, что ожидает нас дальше. Около 70 км пролетели на одном дыхании. Следует сказать, что дороги на Алтае очень похожи на немецкие автобаны, хотя я никогда не был в Германии, и ехать по ним одно удовольствие. Подъехав и припарковавшись вдоль дороги, мы созвонились с нашим проводником. Загнали свою машину к нему во двор, а сами пересели в лифтованный УАЗ-Хантер на обычной грязевой резине. Обычный УАЗик, в отличии от других навороченных УАЗов с мостами и колёсами от ГАЗ-66 или колесами от трактора Беларусь. Как в последствие оказалось мы выбрали один из самых лучших вариантов и самых лучших водителей-проводников)… Пара слов о нашем водителе. Сухой, загорелый мужчина лет 50 с небольшим в национальной алтайской шапочке-тюбетейке с жилистыми, мозолистыми руками. Следует также отметить, что к своему стыду, за такой насыщенной рассказами, видами и впечатлениями поездкой, мы просто забыли узнать его имя… (можете кинуть в меня камень).
Кто ездил в УАЗе, тот знает, что удобств там мало даже при движении по асфальтированной дороге, но нам предстояло добирать отнюдь не по асфальту, ибо дороги туда просто нет, есть направление, по которому мы и тронулись. Поднимаясь вверх по улицам села, мы подсадили местного парня, который работает «наверху» в летний режим. Как потом выяснилось, люди здесь не могут проехать мимо человека, которому нужна помощь. Все всех знают лично и как минимум в лицо. Дальше по дороге мы опять остановились, чтобы взять на борт небольшую коробку с хлебом для людей вверху. Преодолев 5-6 мостиков через речку с одноименным с селом названием, накатанная дорожка вывела нас к этой же реке, горной и достаточно быстрой. УАЗ на мгновение остановился, и наш водитель сказал: «Ну всё граждане, асфальт кончился». После чего он включил передний привод и раздатку, мотор взревел, и мы нырнули в реку. Сказать, что мы офигели, значит ничего не сказать. Никто из нас еще никогда не ездил по РЕКАМ. Видел много раз по телевизору как ребята из различных «внедорожных клубов» такое проделывают. НО. Там они к этому готовятся, у них много дополнительного оборудования, вроде 1,5 метровых домкратов, лебёдок и прочего, а тут обычный УАЗ, обычный мужик, на лице которого я не увидел ни тени напряжения. Наоборот, в этих условиях, а трясло там будь здоров, он умудрялся еще и шутить, рассказывать нам про горе джиперов, которые то и дело лезут сюда и которых, каждый год приходится вытаскивать именно им. Как оказалось, в горы вела просёлочная дорога, но после паводка, река Элекмонар поменяла своё русло и пошла по дороге. Кое где, усилиями самих жителей, реку удалось вернуть обратно в русло, а кое где она, как капризная девушка, отказалась туда возвращаться. После третьего брода, мы перестали удивляться на езду по воде. По пути мы высадили попутчика, завезли хлеб, ждавшим его людям, по дороге обогнали УРАЛ, неместной турфирмы, который отказался взять на борт нашего попутчика и о котором очень нелестно отзывался наш воитель). Примерно через 1,5 часа мы были у подножия перевала Багаташ. Прямо перед нами в горы ушла небольшая группа с проводником, а мы, как и планировали ранее, пошли одни. Напоследок, наш водитель дал нам два очень ценных совета: шум реки всегда должен быть справа от нас и по дороге нам крайне необходимо пересечь ручей, если уйти от него влево, то мы могли бы дать лишнего крюка длиной в 4 километра. Попрощались, сверили часы, ведь он нас должен был ждать максимум в 18:00, опоздание грозило нам долгой дороги вниз на своих двоих)…
И мы пошли. Поначалу идти было очень легко и просто. Я снимал видео, фотографировал красоту почти нетронутого леса. Уклон был небольшим, и дорога была ровная, лесная. Шли мы, как и посоветовал наш водитель строго так, чтобы шум реки был справа от нас. Кое где, река давала на себя посмотреть, и мы остановились попить воды и скушать по булке. Затем уклон увеличился градусов до 40-45. Под ногами то и дело появлялись камни, идти становилось всё труднее. Также надо сказать, что наш водитель упомянул о корнях деревьев, которые будут идти как ступени, так вот по его словам, как только пойдут корни, значит идти осталось немного. Не знаю почему, но мы восприняли это буквально. Как сильно мы ошибались))) Подъем в горы достаточно интересное дело. Уходя в горы нас предупредили, чтобы мы взяли с собой тёплые вещи, мол горы и всё такое. И мы взяли. Но через 40-50 минут подъема всю одежду на мне можно было выжимать в прямом смысле этого слова. Солнце палило нещадно, но иногда дул такой ледяной ветер, что хотелось надеть промокшую куртку от «Горки» обратно. Вот впереди показался ручей, который нам наказывал обязательно перейти водитель. Пришлось поскакать по камням, чтобы его преодолеть. Вода кристально чистая и дюже холодная. Пройдя еще метров 100 мы наткнулись на группу, ушедшую вперёд, у них был привал, они переводили дух, а некоторые кушали. Мы пожелали им приятного аппетита, и когда проходили мимо них, с нами пошла собака. Весёлая такая собака, как оказалась местная, но большая любительница выпросить что-нибудь вкусненькое у туристов) И уже вчетвером мы продолжили путь. Наконец пошли корни деревьев. На тот момент мы изрядно вымотались и увидев корни очень обрадовались, ведь по словам нашего «протеже» мы уже «почти пришли». Я по жизни спортсмен, и профессия у меня тренер-инструктор, но я никогда не любил кардио-тренировки, а такой кардио тренировки я не пожелаю никому))) Этот подъём по корням был сродни восхождению в буддийский храм на севере Японии на священной горе Хагуро, к которому ведут 2446 ступеней. Мы шли и шли, а корни всё не кончались не кончались. Наконец уклон стал равен градусам 70, а то и 75. Мне казалось, что мы идём вертикально вверх, а просветов на вершине всё не было видно. В какой-то момент я почувствовал, что бицепс бедра обеих ног начало сводить мелкая судорога. Мимолётная мысль о том, что я не смогу дойти до озёр, была выгнана пинками под громкое освистывание))) Мы остановились попить, с меня сошло 7 потов, текло не просто по спине, ручьи струились по ногам, благо в берцы еще не затекали. Мы уже было начали подумывать, что всё-таки свернули не туда и мотаем лишние километры, как вдруг, нам навстречу вышла старушка. Такая, знаете, бабушка-турист из СССР. Она и поведала нам, что мы уже совсем близко, а узнав, что мы идёт туда сами, без проводников и гидов, очень этому обрадовалась и пожелала нам насладиться вдоволь этой красотой. Пройдя еще метров 150, уклон кончился и нашему взору открылась такая красота, что усталость как рукой сняло. Настя даже побежала, хотя еще 10 секунд назад она не могла идти. Это было Седьмое озеро из каскада Каракольских озёр. Я никогда не видел такой красоты – озеро, окружённое горами. Кристально чистое, по которому плавали утки, над которым летало множество абсолютно не кусучих насекомых. Дурацкие улыбки были у всех нас. Мы просто тупо стояли и втыкали в этот невероятный вид хвойной тайги и альпийских лугов, крутые склоны, увитые мощными корнями и засыпанные хвоей, и россыпи камней и валунов, заросших мхом и заячьей капустой, и поля бадана, и густые боры, уносящие свои кроны высоко в небо, и хребты под снегом, и высокогорные плато, где пышно растет карликовая береза. Но надо было идти дальше. И мы решили сделать привал и перекусить на берегу Седьмого озера. Натянули верёвку и повешали сушиться насквозь промокшие вещи. Наш спутник пёс, выпросил-таки тушёнку, и довольный упал в заросли травы, греться под солнышком. Перекусив и пополнив запасы воды из озера, мы двинулись дальше.
Шестое озеро лежало совсем рядом с Седьмым. Кстати, эти озёра действительно не имеют названий и их просто называют по номерам. Только 2 и 5 иногда называют Серебряным и Железным, потому как Второе богато серебром, а Пятое железом. Обычный маршрут вокруг пятого озера лежал слева от него, а мы решили пойти справа. И вот там мы впервые наткнулись на снег) Обрадовались этому как дети, поиграли в снежки и двинули дальше. Чтобы пройти к Четвёртому озеру необходимо было преодолеть крутой подъём, состоящий из сплошных валунов. И тут мои ноги опять отозвались судорогой. Мои вещи давно было мокрыми насквозь. И дойдя до Четвёртого озера я обомлел. Я думал, что вид Седьмого был лучшим за всю мою жизнь, но я ошибся: в чаше гор, усыпанных снегом, находилось зеркальная гладь воды. Чистейшей воды, в который мы тут же умылись и попили её. Я очень хотел дойти до Первого озера, ведь это самое сакральное озеро, расположенное выше всех. Также его называют – «Озеро Духов». Существует легенда, в которой говориться, что Духи Озера живут в этой воде. Днем они прячутся в глубине озера, а ночью восседают на небольших островках и каждому просящему здоровья посылают свою благодать. Существует и другая легенда, по которой каждый, пришедший сюда, должен окунуться с головой в это озеро, и якобы тогда все недуги исчезнут навсегда. Но мои ноги и долгий путь назад приняли для меня, я считаю верное решение остаться у Четвёртого и высохнуть, отдохнуть и просто насладиться этой красотой. Мои спутники решили оставить свои рюкзаки со мной и налегке двинуть выше. Непередаваемое чувство, когда ты один у подножия гор в сакральном месте. Мои спутники дошли до Второго озера, поиграли в снежки на леднике и вернулись назад. Кстати эти озёра были открыты лишь в 1976 году, когда шаман спустился к людям и поведал им о священном месте, до этого времени даже местные не знали об их существовании. Также стоит сказать о «Замках горных духов», которые представляют собой выветренные скальные останцы гранодиоритов, расположенные на высоте около 2000 метров в трех километрах к юго-западу от перевала Багаташ. Людей, попадающих сюда, находили мертвыми без признаков насильственной смерти. После того, как здесь в военные годы, была обнаружена мертвой вся группа из 26 исследователей, остановившаяся на ночевку, было принято решение, данное место взорвать, дабы уничтожить место обитания духов. Уже спустя годы по результатам исследований, было установлено, что в определенное время года, ветер из двух долин сталкиваясь, попадая меж останцев, производил инфразвук с частотой от 6-9 Гц, который буквально поджаривал ЦНС, что служило причиной гибели туристов.
Дорога назад была не менее сложной. Иной раз подходя к очередному спуску мы поражались, как мы могли сюда забраться. Уже вниз мои колени заревели от нагрузки, которую они не получали даже при приседе в 220 кг. Триста метров с постоянным уклоном в 60 градусов, без единой ровной горизонтальной площадки – это я вам скажу сильно. Потом опять были корни, камни, снова корни и снова камни и ни одного человека по пути вниз. Как оказалось, 90% забираются и спускаются с гор на лошадях. Спустившись мы выпили по стакану обалденного морса и съели чудовищно вкусные пирожки с луком и яйцом. Вставая с лавки после трапезы мои ноги сказали мне «ША». Обратно ехали в очень тёплой обстановки и делились впечатлениями с водителем, а он рассказывал нам о горе-туристах, о местных обычаях и рассказывал о серых буднях обычных алтайцев.
Подводя итоги, уже сидя в нашем базовом лагере, я для себя решил, что в следующем году, или позже, я обязательно искупаюсь в Первом озере…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *